Feinstpartikel Die Geschichte der Raffinierung Wolle - Permanent Stil

Es gab eine Zeit, wenn ein ‚Super‘ Anzug mit war alles jemand wollte.

Alles, was in einer Wolle Super-120s gemacht, idealerweise Super-150s, auch (flüstert es) Super-200s, wurde als einfach das beste, was Geld kaufen kann.

Die in einer Art und Weise, es war. Die Wollfasern bei der Herstellung des Anzugs verwendet wurden, waren extrem fein (dh, dünn) und mit jeder höheren ‚super‘ Zahl, sie haben feiner.

Feinere Fasern, und die feineren Fäden sie in gesponnen wurden, erstellt schöne Tücher.

Aber sie waren auch immer leicht, was sie schwierig, mit zu arbeiten, fehlt es oft an den Körper eine Falte zu halten, und tragen schnell.

Heute ist die ‚Feinheit‘ oder Qualität eines Stoffes wird breiter behandelt, und nimmt in Faktoren wie Länge der Fasern, Crimpen, Zugfestigkeit und andere Faktoren. Zur gleichen Zeit, stabileren und traditionelle Kleidung zunehmend in Mode.

Aber woher dieses ‚super‘ System kommen, und wer regelt?

Dies ist die Geschichte von Wolle Einstufung.

Ich kann durch Berührung sagen

Ursprünglich wurde Wolle Einstufung von professionellen Sortierer getan, die die Wolle nach dem Scheren in verschiedene Lose sortieren würde, je nachdem, wie es sich anfühlte, um sie in der Hand und wie es für das Auge erschien.

Die weiche und glänzende wurde somit von der Grob- und stumpf getrennt. Die ersteren waren von Seiten der Schafe, die aus Elementen und Verunreinigungen geschützt wurde, und es war in der Regel weniger davon als die gröberen Grad.

im Laufe der Zeit Fortschritte in der selektiven Züchtung stieg jedoch der Anteil der höhergradigen Wolle.

Da die europäische Textilindustrie wuchs und die Nachfrage nach Wolle erhöht, wurde es notwendig, auf Grad Wollfasern genauer.

Diese Klassifizierung wurde mehr auf die Endverwendung Basis eher als Merkmale wie Farbe, Weichheit oder quetschen.

Es wurden vier Hauptorten, jeweils unterteilt in drei Teilorten auf der Länge der Fasern basieren, und wiederum unterteilt, basierend auf einer visuellen Beurteilung der Feinheit der Fasern.

Zahlen wurden im Bereich von 60s bis 90s den Sparten zugeordnet, mit der 90er Jahre den höchsten Grad für den Einsatz in feinen Kleidung bezeichnet wird.

Eine andere Methode der Wolle zum Zeitpunkt Gehalt war von Blut. Mit Vollblut oder reinrassigen Merinoschafe als Standard wurden andere wools in sieben Grundtypen in der Qualität und Feinheit absteigend.

Jede Klasse gemeint war die Feinheit der Zählung entsprechen, die die Fasern gesponnen werden können. Diese Sorten lief von 80s bis 36s.

Wir brauchen Konsistenz

Es ist wahrscheinlich, dass die beiden Sortiersysteme in dem Begriff Super-100s kombiniert wurden, die von englischer Weber angenommen wurde Verfügung, um die besten Wollqualitäten zu beziehen.

Aber trotz der verschiedenen Versuche, objektiv zu messen und Grad der Wolle, Züchter und Käufer weiterhin auf alte visuelle und taktile Methoden angewiesen.

Für eine lange Zeit verwendet einige englische Mühlen auch ein inoffizielles System, bei dem die ‚super‘ Nummer auf die maximale Anzahl der Kammgarn Garn im Zusammenhang mit dem diese bestimmte Art von Wolle gesponnen werden konnte.

Da Spinnen und Weben Technologien entwickelt und die Nachfrage nach feineren Garnen und ein geringeres Gewicht Gewebe erhöht, wurde es zunehmend wichtig, die richtige Einstufung Richtlinien zu haben.

So neue technische Parameter wurden durch Feinheit in Mikron (1 Mikron = 0,001 mm) gemessen Grad Wolle hergestellt, und dies wurde schnell zu einem der wichtigsten Faktoren bei der Nutzung.

Im Jahr 1970 veröffentlichte die Australian Wool Corporation (nicht mehr vorhanden) ein neues Diagramm, das eine Beziehung zwischen den alten Klassifikationen und Mikron Zahl zu etablieren versucht.

Wool Growers auch gelungen, durch weitere selektive Züchtung, Wolle feiner zu machen als je zuvor. Neue Begriffe wie Super 110s, 120s Super-Super 130s und so weiter - keiner von ihnen von einem Textilverband anerkannt - angefangen von den Herstellern verwendet werden.

Diese Klassifizierung basierte ausschließlich auf dem maximalen mittleren Faser-Durchmesser von Oberseiten, und nicht die anderen Eigenschaften der Wollfasern nicht in Betracht ziehen.

Moderne Luxustücher sprechen von mehr als nur Mikrometer. Sie sprechen über die durchschnittliche Länge der Faser, die Kräuselung, und oft auch andere Faktoren in keinem Zusammenhang mit Qualität, wie Nachhaltigkeit.

Denn während es eine Korrelation zwischen Feinheit und Länge (zum Beispiel), nicht alle Super 150S Faser haben die gleiche durchschnittliche Länge.

Und Crimp ist noch weniger korreliert - etwas von Escorial Tuch demonstriert, die nicht die besten in der Welt ist, aber sicherlich hat die Kräuselung, es Lasten der natürlichen Ausdehnung zu geben.

Eine feinere Faser ist weicher, so dass es das Gefühl, luxuriös; einige, wie Super 200s, können so weich wie Kaschmir fühlen. Aber Länge ist entscheidend: superfeine Wolle kann in feine Garne gesponnen werden, weil sie lange und dünn sind. Cashmere ist eine ziemlich gedrungene Faser im Vergleich.

Es gibt auch mehr Akzeptanz heute von superfeine Wolle, die besser halten und besser hängen, weil sie nicht in eine solche leichte Tücher gewebt sind.

Ein höherer Twistgarn oder ein dichteres Gewebe kann mit einer superfeinen Wolle verwendet werden, um etwas zu schaffen, die fast so luxuriös anfühlt, aber mehr als eine Woche im Büro dauern.

Feinstpartikel ist nicht annähernd so in Mode heute, wie sie vor 10 Jahren waren.

Aber zu verstehen, was sie sind, ist auch der Prozess Wolle selbst zu verstehen. Und wenn Sie einen glatten, scharfen Anzug wollen, stehen die Chancen sind Sie mit etwas auf der supers Skala am Ende gehen werde.

Offizielle Bezeichnung National Wool Textile Export Corporation

- Super 200s 13,26-13,75>

- Super 190s 13,76-14,25>

- Super 180s 14,26-14,75>

- Super 170s 14,76-15,25>

- Super 160s 15,26-15,75>

- Super 150s 15,76-16,25> maximales mittleres Faserdurchmesser

- Super 140s 16,26-16,75> von Ecru Spitze (Mikron)

- Super 130s 16,76-17,25>

- Super 120s 17,26-17,75>

- Super 110s 17,76-18,25>

- Super 100s 18,26-18,75>

Glanz wird durch eine flache Oberfläche aufweisen, das Licht in einer gleichförmigen Art und Weise reflektiert, wo als andere Flächen so viel Licht reflektieren, aber um eine Zerstreuung und so tun die gleiche Wirkung erzeugen.

Sie können dies absichtlich durch etc Verwendung von Gewebe, Garn tun, aber jeder Oberfläche Überstunden verschleißen (aka poliert) durch die Verwendung und so mehr glänzend. Schauen Sie sich Steinstufen in Schlössern etc und die Seiten / Rückseite sind matt, aber die Zentren geworden getaucht und glänzend

Wie zu dunkel -v- Licht, glaube ich, der Unterschied eine Frage des Kontrastes eher als die tatsächliche Differenz daher ein weißer Stoff, die lichtdurchfluteten doesnt normalerweise dunkel hat den größten Unterschied zwischen dem matten und glänzenden Elementen, bei denen als Navy oder Schwarz Artikel aussieht, ist und so sind die jetzt also mehr reflektierend ist ein größerer Kontrast. Sein ähnlich wie die schwarzen Autos / perspex etc Spiegel sein kann wie während ihre weißen Äquivalente scheinen nicht die gleichen Eigenschaften zu haben

Ich habe ein Escorial vor fast 15 Jahren gemacht marineblauen Anzug und es gibt keine „leuchten“ überhaupt, was ein Merkmal von Escorial ist, teilweise aufgrund der elliptischen Form der Faser (in Bezug auf die weiteren zylindrische Form anderer feiner Wolle gegen) Dies, zusammen mit seiner Form Korkenzieher entlang seiner Länge (seine natürliche Elastizität verleiht) führt zu einer sehr unterschiedlichen Lichtbrechung.

Hallo Simon,
Glauben Sie, dass superfeine shirting Material ebenso unpraktisch ist, wie es gleichwertig ist Plan? Ich frage mich, ob es viel Vorteil ist ein Sea Island Qualität Baumwolle über sagen, eine 100 oder 120 von namhaften Herstellern wie T-A oder H-K wählen.

Simon Crompton antwortete: