Moschus-Duftstoffbestand, Moschus Duft und ätherische Öle Moschus Moschiferus
Geruchsprofil: Natürlich ist die Essenz von den perinealen Drüsen des tibetischen Moschustier abgeleitet, jetzt gefährdet und geschützt. in einer Vielzahl von Varianten zur Fixierung und wärmenden Duftzusammensetzungen Synthetisch repliziert.
Musk ist eine ganze Klasse von Duftstoffen als Basisnoten in der Parfümerie verwendet. Diese wunderbare animalische Note schafft eine Grundlage, auf der der Rest der aromatischen Schattierungen und Nuancen der Komposition Ruhe. Musk ist das am häufigsten verwendeten Rohstoffe, in fast allen duftenden Kompositionen. Sie können diesen Anspruch überprüfen, indem Sie unsere Suche nach Notizen mit. Was es so unverzichtbar in der Parfümindustrie macht, ist seine einzigartige Eigenschaft, um die Zusammensetzung zu balancieren und einen feinen Hauch von Sinnlichkeit und Wärme hinzuzufügen. Es wird auch als ein wunderbares Fixiermittel geschätzt, die die Verdampfungsrate reduziert und ermöglichen die ursprüngliche Zusammensetzung länger dauern, während seinen wahren Duft zu halten.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde natürliche Moschus ausgiebig in der Schaffung von Parfüms verwendet, bevor es viel zu teuer und umstritten war. Zum Glück gibt es einige Pflanzen, die ähnliche Eigenschaften olflactory mit Moschus teilen, der fähig ist moschusartig riechender makrocyclischen Lactonverbindungen erzeugen.
Viele dieser Pflanzen, wie Garden Angelica (Angelica archangelica), Moschus Blume (Mimulus moschatus) abelmosk oder Ambrette Samen (Bisamstrauch moschatus), sind heute weit verbreitet als Ersatz für Tier musks verwendet.
Im Jahr 1888 war der Wissenschaftler Albert Baur Erster einen künstlichen Moschus zu entdecken. Das war eine völlig zufällige Entdeckung, die aufgetreten ist, während die Wissenschaftler mit TNT Sprengstoff experimentieren. Nach dem Versuch, eine effektivere Form von Trinitrotoluol zu produzieren, bemerkte er plötzlich einen sehr angenehmen musky artigen Geruch in der Luft und schrieb es, was später genannt, Nitro-Moschus. Dies war das erste Mitglied der Familie von synthetischen Moschus, aber es wurde aus der Benutzung aufgrund seiner Instabilität und potentieller Toxizität verboten. Später wurden polyzyklische Moschus und makrocyclischer Moschus Klassen entwickelt, von denen die erste am häufigsten in der modernen Parfümerie verwendet wird. Makrocyclischen Moschusverbindungen werden aus Pflanzen gewonnen werden und sie am ehesten den natürlichen Duft von Moschus ähneln, aber ihre Produktion ist teurer. Eine weitere interessante Tatsache über makrocyclischen Moschusverbindungen ist, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung kann ihren Geruch in einer duftenden Zusammensetzung nicht erkennen. Aus diesem Grunde kombiniert erfolgreich Parfümeur in der Regel eine Vielzahl von musks in der Formel, um wirklich die ursprüngliche Idee hinter dem Duft zu vermitteln.
Die Verwendung von natürlicher Moschus wurde 1979 verboten, wenn das Moschustier als eine vom Aussterben bedrohte Spezies geschützt wurde. Heute weiß Moschusnote ist eine der am häufigsten in der Schaffung von Parfüms verwendet, einen ethischen Ansatz bietet und weniger teuer als die natürliche Moschus. Einige der wunderbaren Düfte hervorzuheben diese Notiz sind Serge Lutens' Clair de Musc. Montale White Musk. Il Profvmo des Musc Bleu. und Narciso Rodriguez For Her. Michael Boadi des moschusartig Quartett aus der Illuminum Kollektion spielt mit dem Moschus olfaktorischen Gruppe in vier verschiedenen Zusammensetzungen und perfekt illustriert die Breite dieses Begriffs: Cashemere Musk. Rajamusk. Piper Leder und Wild Berry Blossom.